Esta pregunta la he escuchado muchas veces entre compañeros de afición, en la asociación de la que soy socio, en foros treneros… y lo cierto es que no hay una respuesta única. O mejor dicho, cada aficionado debe llegar a decidir qué escala es mejor en sus circunstancias.

¿Estás empezando en el modelismo ferroviario y quieres decidirte por una escala? Pues continúa leyendo, este artículo es para tí.

¿Qué es una escala?

La escala es una relación matemática que refleja la proporción entre las dimensiones reales de un objeto y una reproducción del mismo (dibujo, maqueta, mapa, etc).

Como hemos comentado las escalas se reflejan como una relación numérica. De esta forma, una escala representada como 1/100 o 1:100 indica que la reproducción es 100 veces más pequeña que el modelo real que representa.

Las escalas en modelismo ferroviario

El modelismo tiene muchas facetas y normalmente cada una de ellas tiene algunas escalas asentadas. El modelismo ferroviario no es una excepción. Las dos escalas mayoritarias en España son la escala H0 (1/87) y la N (1/160).

A nivel mundial son en general las dos más extendidas, siendo la escala H0 la reina. En algunos países está muy arraigada la escala TT (1/120) o la 0 (cuya equivalencia varía según el país ente 1/48 y 1/43.5).

También podemos encontrar escala más «extremas», tanto por su diminuto tamaño (caso de la escala Z) o por sus grandes dimensiones (como la escala G por poner un ejemplo).

¿Cómo elegir la escala correcta?

A la hora de decidirnos por una escala para nuestra colección y maqueta tendremos que tener en cuenta, principalmente, el espacio disponible. Este factor será clave especialmente si queremos construir nuestra propia maqueta.

Es importante entender que un mismo circuito en escla H0 ocupará una superficie cuatro veces mayor que en escala N, por lo que este es un factor limitante, y la principal ventaja de la escala N frente a la H0.

Por el contrario, a escala H0 encontraremos una mayor variedad de productos para ambientar nuestra maqueta, además de poder conseguir un mayor nivel de detalle.

Otros factores como el tipo de ambiente y material que queremos coleccionar y representar serán determinantes a la hora de seleccionar la escala.

¿Te lo cuento en un vídeo?

Como ya es costumbre en Modelismo 2.0, un vídeo vale más que 1.000 palabras, así es que… en este vídeo te ayudaré a ver las ventajas e inconvenientes de cada una de las dos escalas reinas del modelismo ferroviario, compararemos material y… la decisión final será tuya.

¿Qué escala es mejor para tí? – Déjanos tu comentario en Youtube o en este artículo y así nos vamos conociendo, ¡¡y debatimos un poquito!!

¿Por dónde empezamos?

El primer paso para poder «ensuciar» cualquer modelo ferroviario es buscar información gráfica. En este caso he seleccionado un tractor de maniobras porque quiero mostrar diferentes técnicas de pintura, y es un modelo que se presta muy bien al envejecido intenso.

Debemos tener en cuenta que los 303 han tenido en RENFE una vida muy larga e intensa, trabajando constantemente en depósitos y zonas industriales, por lo que era frecuente verlos bastante sucios.

Consultando distintas fotos y vídeos disponibles en internet y publicaciones escritas, podemos observar determinadas zonas en las que la suciedad se acumula con frecuencia. A destacar, el techo, la unión entre capó y bancada y las rejillas delanteras.

Podemos comprobar también que, si bien en la mayoría de casos no se aprecia óxido en exceso, hay algunas zonas más propensas que otras.

En bastantes casos se aprecia cláramente un decolorado, en ocasiones intenso, de los colores del tractor. Este es un efecto muy característico, causado por la exposición a distintos agentes climáticos, entre los que destaca la luz solar.

Con todo ello, sacamos una primera conclusión de los procesos que debemos llevar a cabo.

Materiales empleados

Dado que el objetivo es hacer un tutorial de técnicas sencillas que puedan ser replicadas por un aficionado con poca experiencia, he decidido no utilizar el aerógrafo más que para aplicar baniz (que puede ser sustituido por un formato en aerosol si es necesario).

Además de varios pinceles y el mencionado barniz, vamos a emplear distintos productos:

• Filtros
• Lavados
• Óleos
• Pigmentos
• Lápices acuarelables
• Diluyentes

¿Listo? ¡Vamos a ello!

Montaje y desmontaje

A la hora de realizar estos trabajos es recomendable desmontar lo más posible el modelo, de forma que no afectemos a ninguna parte mecánica.

Antes de montarlo de nuevo, una vez acabado el envejecido, es aconsejable limpiar bien los ejes y las tomas de coriente que hayan podido ensuciarse durante el proceso, para asegurar una correcto funcionamiento de nuestro modelo.

Proceso completo de pintura

Primer paso: Lavados

En los primeros pasos vamos a emplear lavados para marcar las zonas de mayor suciedad. Primero vamos a aplicarlo en las zonas verticales, insistiendo en las líneas de remaches y hendiduras, rejillas, etc. Una vez ha secado durante unos minutos, vamos retirando el exceso con disolvente.

En los primeros pasos vamos a emplear lavados para marcar las zonas de mayor suciedad. Primero vamos a aplicarlo en las zonas verticales, insistiendo en las líneas de remaches y hendiduras, rejillas, etc. Una vez ha secado durante unos minutos, vamos retirando el exceso con disolvente.

Repetimos el proceso en los planos horizontales, pero tratando de hacer una apliación más discontínua.

Segundo paso: Pigmentos

En este caso vamos a aplicar una suciedad con pigmento en polvo. Emplearemos distintos tonos desde el negro y marrón oscuro hasta el ocre o tonos casi blancos, para conseguir una mayor riqueza cromática.

Una vez aplicado el pigmento en las zonas que nos interesen, vamos difuminándole con agua.

Tercer paso: Lápices acuarelables

Vamos a utilizar lápices acuarelables para conseguir distintos efectos. Aplicándolos en seco podemos sacar zonas de relieve de forma similar a cómo se utilizaría un pincel seco.

Si mojamos un poco la punta del lápiz podemos crear efectos distintos, como emplastes de masilla.

Cuarto paso: Escurridos con óleos

Los óleos son un material perfecto para conseguir escurridos de distintos efectos. Para ello aplicamos el óleo en la zona alta del escurrido y, con ayuda de un pincel y disolvente, hacemos un movimiento vertical para crear ese efecto de suciedad u óxido escurrido.

Quinto paso: Decolorado con óleos y filtros

Ahora vamos a buscar ese efecto de pintura decolorada tan caracteristico en material expuesto a la intemperie durante tiempo prolongado.

Para ellos vamos a emplear óleos de tonos verdes y amarillos que aplicamos en distintos paneles. Lo que buscamos es difuminarlo mucho para crear un efecto sutil.

Sexto paso: Efectos finales

Para terminar, vamos a aplicar un efecto de metal pulido en los nervios de los estribos , en la zona de la huella sobre la que los operarios apoyan el pie para acceder a la cabina o ala bancada.

También eliminaremos el barniz de los cristales, dejando un cerco suave que marcaría la acción del limpia sobre el parabrisas.

Fotos del tractor 303, ¡listo para trabajar!

En esta serie de imágenes se puede apreciar el acabado final del modelo y cómo luce en la vía.

Muro de hormigón a escala 1/87

En este caso, la escala elegida para nuestro muro es la H0 (1/87), aunque es posible emplear la misma técnica que vamos a ver para otras escalas. Simplemente adaptaremos las medidas y detalles empleados a la escala objetivo.

Materiales empleados

Como verás en el vídeo, los materiales que empleamos en este muro son sorprendentemente sencillos:

• Tiras de estireno (para las lamas horizontales)
• Perfil en H de latón (para los postes verticales)
• Tira de madera DM (para la base)
• Hoja de calcas de grafitis

Además de estos cuatro materiales que forman la estructura del muro, vamos a dar un sencillos pasos de pintura y envejecido, para conseguir un efecto más realista.

Videotutorial: muro de hormigón

Llegados a este punto estoy seguro de que querrás ver el tutorial, así es que, vamos a ello.

En este artículo vamos a ver cómo conseguir un acabado perfecto y qué productos nos pueden ayudar a ello.

Calcas, calcomanías, decals…. ¿qué son en realidad?

La palabra calcomanía proviene del francés décalcomanie y se refiere a una imagen que se transfiere de una superficie original o de soporte a otra final o de acabado.

La palabra decals que podremos encontrar en muchos textos de modelismo se refiere a este mismo concepto en inglés.

Existen muchos tipos de calcomanías, en función del soporte y la forma en la que la imagen se transfiere. En modelismo generalmente hablamos de calcas al agua, ya que es la forma más estandarizada en la que los fabricantes de kits ofrecen las decoraciones de sus maquetas.

Una calca al agua no es más que una imagen impresa sobre un soporte de papel que contiene un adhesivo soluble al agua. La impresión de la calca puede realizarse por distintos métodos, siendo el más habitual en las calcas comerciales el de la serigrafía en capas de color.

En este proceso, la calca se imprime en impresoras específicas mediante un proceso relativamente complejo, en el que cada color se imprime en una capa independiente, generalmente de más claro a más oscuro. La primera será una capa de barniz transparente con la forma completa de la imagen (más un pequeño borde de seguridad) que hará de soporte para el resto de colores.

Al poner la calca en contacto con agua, el adhesivo se reactiva separándose la imagen impresa del soporte de papel.

Tipos de calcas

En primer lugar es importante ser consciente de que hay distintas calidades de calcas. Las calcas de buena calidad tendrán una base fina, colores nítidos y opacos y se adaptarán bien a superficies irregulares.

Las calcas de mala calidad están impresas sobre un soporte demasiado grueso, los colores pueden transparentar y no se adaptarán bien a superficies irregulares.

Es importante conservar las calcas en lugares secos y con pocos cambios de temperatura, ya que las calcas mal conservadas (o de mala calidad) pueden volverse quebradizas.

Normalmente, en las maquetas de marcas reconocidas las calcas son de buena calidad y nos vendrán precortadas. En realidad no es que estén precortadas, sino que la base de barniz que hace de soporte está impresa con la forma del dibujo. Esto facilita mucho su colocación, al no ser necesario cortarlas al borde.

En caso de calcas caseras o fabricadas con métodos no específicos, están impresas sobre un soporte contínuo, por lo que va a ser necesario cortarlas lo más ajustadas posible al dibujo.

Preparación previa de la superficie de trabajo

Antes de colocar la calca propiamente, es imprescindible preparar la superficie de la maqueta. Las calcas siempre se integrarán mejor sobre superficies lisas que rugosas, por lo que es necesario tener un acabado brillante (liso) en la pintura de nuestro modelo.

Es importante señalar que los acabados satinados o mates se consiguen gracias a un agente matizante que normalmente son micropartículas que crean una pequeña rugosidad. Por lo que los acabados mates son más rugosos (aunque no lo apreciemos a simple vista) que los brillantes.

Si hemos utilizado pintura brillante no será necesario hacer nada más, nuestra maqueta ya disponemos de la superficie adecuada para la decoración final con calcas.

Si hemos empleado una pintura satinada o mate, la superficie no será lisa, por lo que lo conveniente es aplicar un barniz brillante sobre la maqueta.

De este modo se evita el efecto silverling tan perjudicial en el acabado de las calcas y que se debe a que la calcas no queda totalmente pegada sobre el modelo, dejando pequeños espacios de aire.

Pasos para colocar calcas

Vamos a ver paso a paso cómo colocar calcas en nuestras maquetas (al final te dejo un vídeo del proceso completo).

En este artículo vamos a hacer un repaso de los pegamentos más utilizados y sus principales usos… ¡Vamos allá!

Pegamentos para kits de plástico

El plástico es la base principal de los kits comerciales de todo tipo y, aunque no lo parezca, hay una amplia variedad de tipos de plástico que se utilizan para este fin… y claro, no todos requieren en mismo adhesivo.

Cuando unimos dos piezas de plástico, el objetivo del adhesivo es que se cree una soldadura entre ellas, sin aportar una nuevo material que debilitaría la unión. Para ello, los pegamentos actúan fundiendo una pequeña parte del plástico en ambos lados que, tras evaporarse, deja esa soldadura.

En la fabricación de kits de montaje el poliestireno es el plástico más común. Es un tipo de plástico relativamente blando y fácil de trabajar. En ocasiones nos encontramos partes fabricadas en ABS que requieren un tipo específico de adhesivo.

En todo caso, te dejo un vídeo en el que podrás ver distintos pegamentos para plástico comerciales, así como diferentes formatos y aplicadores.

Cianocrilato, el adhesivo instantáneo multiuso

El cianocrilato es un tipo de pegamento muy utilizado en todo el mundo, al que muchas veces se le conoce con el nombre de algunas marcas comerciales como Superglue o Loctite.

Este adhesivo se caracteriza por su fraguado rápido (solamente tarda unos segundos en realizar la unión) y es multiusos (permite pegar una gran varidad de materiales diferentes), aunque es más eficaz uniendo materiales no excesivamente porosos.

Curiosamente este adheviso se desarrolló en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, como un material para fabricar miras telescópicas de fusiles. Dado que fraguaba tan rápido al contacto con la humedad ambiental, se consideró poco adecuado por la dificultad de su uso. Sin embargo, poco después se descubrió como un excelente adhesivo.

En este caso, el fraguado del cianocrilato se activa al contacto con el agua (normalmente la humedad ambiental), aunque pueden utilizarse activadores o aceleradores para conseguir un fraguado aún más rápido. La unión se realiza mediante la cristalización del adhesivo entre las dos partes a unir.

Es un pegamento transparente y muy resistente, aunque tiende a formar un halo blanco alrededor causado por los vapores que entran en contacto con el aire.

Dado que son adhesivos muy rígidos, no son adecuados para unir piezas móviles que van a estar sometidas a tensión o estrés mecánico.

Pero casi mejor te lo cuento todo en este vídeo.

Pegamentos para escenografía

A la hora de fijar los distintos elementos que van a confirmar nuestro diorama o maqueta, hay una gran variedad de adhesivos en el mercado que nos serán muy útiles.

En primer lugar, la cola blanca (o cola de carpintero) es el adhesivo universal más utilizado para fijar la vegetación a la base de la escena. Esta gama de adhesivos vinílicos son muy fáciles de encontrar en cualquier ferretería o gran superficie, y son muy económicos. Aceptan muy bien la dilución con agua, lo cual va a ser muy útil para trabajar con ellos.

En general es un adhesviso de secado relativamente lento, que trabaja especialmente bien sobre materiales porosos, aunque también se puede emplear sobre superficies compactas. Una vez endurecido su acabado es translúcido, según la calidad del producto y la cantidad de cola aplicada.

Muchas marcas de modelismo fabrican pegamentos de escenografía basados en este mismo tipo de cola, aunque mejorando su densidad o su acabado, con la idea de mejorar su aplicación para fines concretos y conseguir acabados más transparentes.

Este es el tipo de adhesivo que vamos a emplear normalmente para crear la base de vegetación de nuestros dioramas y maquetas, fijando césped, flocados y elementos de vegetación más elaborados, como matojos, árboles y arbustos.

Otro de los adhesivos muy empleados para escenografía son los pegamentos en spray, ya que permiten rociar una gran superficie sin dejar rastro, aportanto más material y volviendo a fijarlo en caso de ser necesario. Es muy útil a la hora de crear vegetación, como copas de árboles y arbustos.

Para terminar este grupo de adhesivos, voy a mencionar también los pegamentos removibles, que nos permiten posicionar elementos manteniendo su posición sin fijarlos de forma definitiva. Es muy empleado para colocar figuras figuras o presentar accesorios antes de fijarlos de forma definitiva.

Como siempre, te dejo un vídeo por si quieres ver este tipo de pegamentos más en detalle.

Pegamentos especiales o específicos

En modelismo se emplean una gran diversidad de materiales y técnicas, por lo que en ocasiones nos encontraremos que los adhesivos analizados anteriormente no sirven para trabajos muy concretos.

Un ejemplo clásico es cuando queremos pegar piezas transparentes (como los cristales de las carlingas de aviones, ventanas, etc). Existenten pegamentos específicos para este tipo de materiales, que no dejan casi ningún rastro.

Lo mismo sucede cuando vamos a unir dos piezas de poliestireno expandido o porexpan. Podemos encontrar en el mercado adhasivos específicos que no dañan este material, muy sensible a los disolventes.

En nuestro hobby también podremos necesitar emplear adhesivos epoy o bicomponentes, con los que se consiguen uniones permanentes muy resistentes.

Estos son solamente tres ejemplos, pero en este vídeo te los muestro todos.

Pues estás en el lugar perfecto, porque te voy a explicar una a una las que yo considero imprescindibles para poder empezar a montar tus maquetas.

¿Estás listo? – Pues vamos con ello.

Herramientas báscicas para hacer maquetas

Hay una serie de herramientas que siempre encontraremos en una mesa de trabajo de un modelista:

• Plancha de corte
  Para proteger la mesa de trabajo y las hojas de corte. Además ayuda a conseguir cortes limpios y suelen tener referencias lineales como ayuda.
• Alicates de corte
  Para retirar las piezas de las matrices y cortar hilos, cables y perfiles de distintos materiales.
• Cuchilla de modelismo
  Para realizar cortes precisos en materiales blandos, entre otras muchas pequeñas tareas.
• Pinzar de precisión
  Para coger, sujetar y colocar piezas de todo tipo.
• Limas y lijas
  Distintos tipos de abrasivos y granos para rebajar, refinar y desgastar distintos tipos de materiales.
• Taladro manual y brocas
  Para practicar perforaciones, crear puntos de anclaje o agrandar agujeros ya realizados.
• Alicates de puntas planas
  Para poder sujetar, doblar y trabajar piezas de todo tipo

Si eres de los que piensan que una imagen vale más que mil palabras, en este vídeo te lo explico en detalle.

Cuchillas de modelismo

Entre todas las herramientas de un modelista, la cuchilla es una de las más elementales.

Las puedes encontrar de muchos tipos y precios, con agarre metálico o blando, para hojas de un tamaño u otro, pero básicamente son siempre similares.

Normalmente es una herramienta económica y conviene tener un par de ellas, habitualmente de los número 1 y 2, para hojas de anclaje pequeño y grande. Las hojas también se encuentran de muchas formas y tipos de filo. La más habitual es la número 11.

Alternativamente también es posible emplear un bisturí si nos manejamos mejor con este tipo de herramienta.

¡Vamos a ver todo esto en un vídeo!

Pinzas de precisión

Unas buenas pinzas es otra de las herramientas imprescindibles en modelismo. Existen pinzas rectas y curvas, acabadas en punta o redondeadas, con extremos dentados o lisos…

Mi mejor consejo es invertir en una o dos pinzas de buena calidad, más que tener una colección de ellas de dudosa utilidad. Es una de esas cosas en las que la calidad se paga pero merece la pena.

Pero mejor que escribirlo, te lo cuento en un vídeo, ¿no crees?

Alicates de corte

Las tenacillas de corte son una de las herramientas que siempre tengo a mano. Son tremendamente útiles para múltiples trabajos.

En el mercado podemos encontrar, como siempre, distintos tipos y calidades. Mi consejo es que si compras unos alicates de buena calidad, te durarán toda la vida. Eso sí, requieren un cudiado y un buen uso. Cada uno de estos alicates está diseñado para un tipo concreto de material, en función a su dureza.

Deja que te enseñe algo más de esta herramienta.

Ventajas de instalar catenaria en las maquetas

El principal punto a favor de instalar catenaria en las maquetas es evidente: coneguir un mayor realismo. Si vamos a reproducir una línea electrificada, por la que vayamos a circular locomotoras de tracción eléctrica, no hay ninguna alternativa más realista.

Si conseguimos instalar una catenaria a escala bien reproducida, el resultado es incomparable. Al final de este artículo os muestro cuál es, en mi opinión, una de las mejores opciones que actualmente podemos encontrar en el mercado (aunque tiene truco).

Por otro lado, instalar catenaria nos da la opción de que las locomotoras eléctricas reciban corriente a través de los pantógrafos, como en la realidad. La mayoría de locomotoras comerciales permiten conmutar la toma de corriente de un rail a catenaria (0 del tercer rail en el caso de «sistemas Märklin»). Es algo que cada vez se vemenos (al menos esa percepción tengo yo), pero no deja de ser atractivo para algunos aficionados.

Inconvenientes de la catenaria en maquetas

Pero como dijimos al principio, no todo son ventajas.

Entre los principales inconvenientes de instalar catenaria en las maquetas ferroviarias, podríamos destacar la falta de exactitud de muchas de las opciones comerciales. Para los que somos rigurosos con la escala, los hilos de las catenarias comerciales generalmente están sobredimensionados, especialmente en catenarias funcionales.

Esto pensando en la escala H0, pero si queremos instalar catenaria a escala N, entonces hay que hacer muchas más concesiones.

También hay que tener en cuenta que muchas veces es complicado encontrar todos los elementos necesarios para reproducir con exactitud una catenaria completa en nuestras maquetas. Y no me refiero solo a los postes en sí, si no también al resto de elementos que permiten recrear una catenaria fiel a la realidad. La catenaria va más allá de postes de ménsula e hilos.

Piensa que la catenaria crea un tejido contínuo de hilos sobre la vía, más intrincado aún en estaciones de cierto tamaño, que dificulta las tareas de mantenimiento. Además de entorpecer «el juego» en algunos momentos.

Por otro lado está la dificultad que conlleva instalar una catenaria, que «echa para atrás» a muchos aficionados.

Para solventar parte de los inconvenientes anteriores, algunos modelistas optan por dejar sus catenarias sin hilo, pero personalmente me parece una solución a medias. Hay aficionados que no instalan catenaria y amarrán los pantógrafos desplegados para simular que están «tocando» una catenaria imaginaria.

Muchos otros deciden prescindir totalmente de la tracción eléctrica en sus maquetas, manteniendo así el realismo, aunque pagando un alto coste: prescindir de algunas de las locomotoras más emblemáticas de nuestro ferrocarril.

Está claro que todas las soluciones son válidas e irá en función de cada aficionado y sus preferencias personales optar por una u otra.

Catenaria Viessmann

Si te has decidido a instalar catenaria en tu maqueta, la gama de Viessmann en perfecta. Está diseñada con un sistema sencillo que permite su instalación de forma relativamente fácil.

Es una catenaria resistente, que soporta perfectamente el contacto de los pantógrafos e incluso permite hacerla totalmente funcional si se desea.

En este vídeo os dejo unos pequeños consejos para su instalación así como un completo paso a paso en uno de mis módulos.

Catenaria 87-Train con hilo soldado

Para terminar este artículo, te voy a hablar de mi opción preferida cuando prima la estética sobre la funcionalidad. Esta es para mí la forma más realista de conseguir una catenaria RENFE a escala 1/87.

Se trata de emplear el sistema de postes que comercializa 87-Train, incorporando hilos fabricados artesanalmente con hilo de latón (o similar).

Los postes de este fabricante son prácticamente exactos a los reales empleados por RENFE (CR-160). Están realizados en fotograbado superpuesto y se suministran totalmente montados. No son baratos, es cierto, pero si buscas la exactitud, merecen la pena.

Los hilos se construyen como te decía de forma artesanal, soldando hilo de latón de 0,2 mm (sí, hay que hacer una plantilla y echarle un poco de paciencia).

¿Por qué lo hago así? Porque no me gusta la solución propuesta por 87-Train, basada en un hilo flexible que no permite conseguir la forma y caida precisa de una catenaria, y al tensarlo, tira en exceso de los postes.

¿Quieres ver cómo queda esta catenaria? – Por supuesto, aquí debajo te dejo unas fotos.

¿Qué te parece el resultado? ¿Alguna duda? ¡¡No olvides dejar tu comentario al final de esta página!!

En esta entrada te mostramos un paso a paso para contruir un viaducto de piedra de doble vía, inspirado en el Viaducto de Celada, del Ferrocarril Santander-Alar del Rey, aunque con una visible simplificación (solos dos arcos) para adecuarlo a nuestro trazado. Este tipo de viaductos de piedra suelen ser muy similares de unas líneas a otras, con lo que su adaptación a cualquier maqueta de ferrocarril es muy sencilla.

La construcción se ha realizado partiendo de cero, lo que en modelismo se denomina scrachtbuilding o construcción integral. El material principal es el poliestireno extrusionado (las típicas planchas de aislamiento que se encuentran en almacenes de construcción). Se trata de un material muy fácil de cortar (al hilo caliente) y de tallar, por lo que es especialmente útil para este tipo de aplicaciones modelísticas.

Documentación y despiece del viaducto

Como es normal, la primera fase de la documentación y diseño. Debemos conseguir las fotografías que nos sirvan de modelo y realizar el diseño de nuestro viaducto. Para ello deberemos tener en cuenta su ubicación final, ya que determinará las dimensiones del mismo.

Con toda esta información, procedemos al despiece de los distintos componentes que formarán la estructura del viaducto. En este punto debemos fijarnos en las partes salientes, que realizaremos con piezas estrechas ligeramente más anchas que la estructura base, así como buscar la forma más sencilla para montar la estructura final.

Se optó por desarrollar cada arco de forma independiente, con los pilares por separado. De esta forma las piezas son más fáciles de cortar, tallar y manipular.

Para cotar las piezas se emplea una cortadora de porex artesanal. Una herramienta muy fácil de fabricar e imprescindible si se trabaja con este material con cierta frecuencia. También podemos encontrarlas a nivel comercial en tiendas especializadas.

Conviene hacer unas pruebas de encaje para confirmar que todo está correcto antes de continuar con el proceso.

Tallado de las piedras

Una de las ventajas de un material como el poliestireno extruido es la facilidad con la que podemos tallarlo. Con un regla de metal y un bolígrafo (o lapicero romo) nos será suficiente para crear las distintas hileras de mampostería tan caracterísicas de este tipo de estructuras.

Es un trabajo algo tedioso, pero relativamente sencillo de ejecutar. Es el momento del armarse de paciencia modelística.

Un aspecto importante a considerar es el tamaño de las piedras. Conviene analizar con calma el tipo y tamaño de la mampostería que vamos a reproducir, para poder conseguir un resultado acorde. En mi caso, realizo unos trazos en el esquema en papel del viaducto para encontrar el efecto correcto, antes de plasmarlo en las piezas de poliestireno.

Montaje de las piezas

Una vez que tenemos todas las partes de la estructura grabadas, el siguiente paso es la unión y pegado de las piezas.

Es importante recordar que el poliestireno extruido debe pegarse con un adhesivo específico para este material. Son fáciles de encontrar en diversos comercios especializados, como tiendas de modelismo o ferreterías.

Los pegamentos con solventes orgánicos atacan este tipo de material con mucha facilidad, por lo que conviene tener mucha precaución con esto.

Con toda la estructura montada hacemos una prueba de carga, más por curiosidad que por necesidad.

– Un ladrillo macizo…. ¡qué bien aguanta!

– Pues ponle el yunque, a ver qué pasa.

Como ves, el viaducto aguanta perfectamente un peso considerable sobre él.

¡Prueba superada!

En nuestro caso, decidimos montar el viaducto encajado en una estructura de contrachapado en forma de U. Esto nos permite manipularlo más fácilmente y dar rigidez a la construcción. Posteriormente se integra en el hueco previsto de la maqueta en este mismo bloque.

Se añaden los estribos y muros laterales y de contención que completan la obra de mampostería de nuestra instalación.

Pintura del viaducto

Llega una de las fases más críticas del proyecto: la pintura.

Es el momento de convertir un trozo de poliestireno, por muy trabajado que esté, en una auténtica construcción en miniatura. Tenemos que conseguir engañar al ojo con un resultado lo más realista posible.

Como siempre, el primer paso es observar. Visitar y estudiar al detalle la estructura que queremos recrear es imprescindible. De aquí, sacaremos los tonos adecuados para nuestro trabajo.

El primer paso es decidir el color base. En nuestro caso será la imprimación Dark Yellow de Ammo MIG Jimenez, que aplicamos con aerógrafo sobre toda la maqueta.

Sobre esta base, se van añadiendo nuevas tonalidades a pincel en piedras concretas. El objetivo es conseguir una variedad cromática que elimará ese efecto tan plano e irreal que da un color liso. Utilizamos acrílicos de Vallejo, que vamos mezclando y empleando de forma casi aleatoria.

El siguiente paso es «fusionar» toda esa carta de colores en un gama cromática más natural. Esto se consigue aplicando nuevamente el Dark Yellow con la técnica del pincel seco.

Para terminar, la llaga de cemento entre las piedras la recreamos empleando un pigmento color hormigón, que mezclamos con agua para hacer una pasta. Esta masilla se aplica mediante una esponja. El exceso sobre las piedras simplemente se va limpiando con un paño húmedo.

Últimos detalles

Una vez damos por finalada la fase de pintura, ya sólo nos queda poner los últimos detalles. En este caso hemos colocado, por supuesto, la doble vía prevista y una barandilla a cada lado.

Con esto, y la posterior integracióndel viaducto en el resto de la maqueta, nuestro trabajo queda terminado.

¿Qué te parece el resultado? ¿Alguna duda? ¡¡No olvides dejar tu comentario al final de esta página!!